Je profite de mon passage furtif sur le forum (les archives « Bouillon de culture » sont très revigorantes) pour vous postez un article instructif sur l’éternelle préoccupation des chevaliers FAssistes.
Ignacio Cembrero est connue pour ses positions anti-marocaines, n’empêche son enquête reste très pertinente. Je ne vous dis pas bon débat : Il n’y a quasiment que des combats de coques sur la section internationale..je vous dis simplement bonne lecture et bon weekend.
Je vous préviens, l’article est très long, soyez patient.
La plus longue frontière fermée du monde
Depuis 1994, des milliers de familles sont séparées
du fait des relations exécrables entre Alger et Rabat.
Reportage sur un désastre humain et économique.
El PaÏs
Madrid
A 180 kilomètres d’Almería commence la frontière fermée la plus longue du monde. Des dizaines de milliers de familles, séparées par quelques mètres à peine, subissent les conséquences de ce verrouillage. Seules les frontières qui séparent l’Arménie de la Turquie et de l’Azerbaïdjan sont aussi infranchissables que cette ligne de 1 559 kilomètres entre deux pays, l’Algérie et le Maroc, qui ont beaucoup en commun mais se regardent en chiens de faïence. Depuis que l’Algérie a accédé à l’indépendance, en 1962, sa frontière avec le Maroc a été plus souvent verrouillée qu’ouverte. Mais la fermeture décrétée il y a quatorze ans est la plus longue : elle a débuté en août 1994, après un attentat terroriste commis à Marrakech, où deux touristes espagnols ont été tués. Les auteurs étaient trois jeunes Algériens vivant en France. Driss Basri, bras droit de Hassan II, avait réagi en obligeant les Algériens qui voulaient se rendre au Maroc à demander un visa. L’Algérie lui avait non seulement rendu la réciproque, mais avait également fermé la frontière.
Cette décision avait provoqué le naufrage de l’économie de la région marocaine d’Oujda, où presque 2 millions d’Algériens se rendaient chaque année pour acheter tout ce dont ils manquaient dans leur pays.
La blessure est particulièrement douloureuse pour les familles séparées. Comme celle de Driss Habri, agriculteur et maire du village d’Aghbal, dans l’est du Maroc. Sa mère, qui vit avec lui, est algérienne et a deux frères à Nedroma, de l’autre côté de la ligne. “Vous savez depuis combien de temps elle n’a pas pu leur rendre visite? Quatorze ans. Depuis que la frontière a été fermée, explique Habri. La dernière fois que nous les avons vus, c’était en France. Si l’un d’eux venait à mourir, car ils sont déjà très âgés, ma mère devrait aller à Oujda prendre un avion pour Casablanca, puis un autre pour Oran, et ensuite faire 200 kilomètres de route jusqu’à Nedroma.
Et après tous ces efforts, elle arriverait probablement en retard à l’enterrement.” Habri, un homme d’une cinquantaine d’années, est un condensé des problèmes humains que pose cette frontière : de l’autre côté, il a des oncles et des cousins, mais aussi des terres auxquelles il ne peut accéder. “Même quand je travaille dans ma ferme côté marocain, il arrive qu’un soldat algérien vienne m’ordonner de ficher le camp”, se plaint-il.
En février, nous avons demandé aux deux pays une autorisation pour parcourir cette frontière atypique, officiellement fermée mais par laquelle transitent des immigrants clandestins, des contrebandiers ou de simples habitants de la région qui prennent le risque de la franchir pour pouvoir voir leurs familles. L’Algérie a répondu par le silence et le Maroc a fini par accepter, après deux mois d’hésitations. C’était la première fois que le pays donnait l’autorisation de visiter la zone. Le ministère de l’Intérieur marocain a élaboré un programme qui reprenait les grandes lignes de notre requête. Pendant cinq jours, des fonctionnaires de ce ministère se sont relayés pour nous accompagner dans les villes et hameaux frontaliers. Leur présence était indispensable, parce qu’il faut une autorisation pour entrer dans certains d’entre eux, et parce que les limites sont si floues qu’on risque de les franchir par inadvertance. Ce circuit avec les “guides” de l’Intérieur comprenait des rencontres avec des représentants de la société civile.
LES MAROCAINS RÉPÈTENT QU’IL FAUT “ÉVITER DE PROVOQUER” LEURS VOISINS
Avec leurs hôtels déglingués et leurs cafés fermés aux terrasses désertes sur lesquelles déambulent des chats squelettiques, les faubourgs d’Oujda et la petite ville d’Ahfir portent encore les traces de la catastrophe déclenchée par la fermeture de la frontière. “Ce sont des vestiges du passé”, assure Mohamed Brahimi, le wali (préfet) d’Oujda. “La région ne dépend plus de l’Algérie pour vivre et a trouvé d’autres moteurs de développement.” Zoug Bghal, à 14 kilomètres d’Oujda, offre un aspect plus désolant encore. C’était le principal postefrontière entre les deux pays. Il était traversé chaque jour par des milliers de personnes. Les policiers et les douaniers sont toujours là, à l’abri du soleil dans leurs bureaux délabrés. Sur la chaussée, entre les barrières et les tonneaux remplis de sable qui bloquent le passage, il n’y a que quelques chiens en vadrouille. “Mais je ne suis pas en vacances”, affirme Yahya Zerrouki, commissaire du poste de police fantôme. “Il y a toujours quelque chose à faire. C’est par ici qu’on rapatrie les vaches qui s’échappent dans le pays voisin, et parfois des cadavres.”
Comment les douaniers et policiers marocains entrent-ils en contact avec leurs homologues algériens lorsqu’ils ont quelque chose à leur communiquer ? “On siffle, et on se retrouve à la barrière”, répond le commissaire. Le policier algérien qui se dirige à grandes enjambées sous nos yeux vers ladite barrière, située à une trentaine de mètres, ne siffle pas : il hurle, exigeant à grands cris que notre photographe cesse de prendre des clichés. “Il vaut mieux qu’il change de cible”, confirment à l’unisson policiers et douaniers marocains. “Il ne faut pas leur chercher des crosses”, insistent-ils. Chaque fois qu’a surgi dans notre parcours la possibilité de photographier des Algériens en uniforme ou ces mastodontes en ciment blanc que sont les postes de surveillance de l’Armée nationale populaire algérienne, les Marocains ont répété qu’il fallait “éviter de provoquer” leurs voisins. Les occasions n’ont pourtant pas manqué : les postes militaires se dressent tous les 3 kilomètres le long de la frontière côté algérien. On voit aussi parfois des tentes abritant des soldats. Les fortins marocains sont aussi nombreux mais un peu plus petits, et leur couleur ocre leur permet de mieux s’intégrer dans le paysage. Plus au sud, lorsque le terrain devient plus caillouteux, les cantonnements sont moins fréquents. C’est encore plus loin vers le sud, dans la région de Tindouf, que les Marocains et les Algériens concentrent le gros de leurs troupes. Là-bas, dans le désert, les armées s’observent. Dans le nord, elles se coudoient et se marchent parfois sur les pieds.
a suivre
Ignacio Cembrero est connue pour ses positions anti-marocaines, n’empêche son enquête reste très pertinente. Je ne vous dis pas bon débat : Il n’y a quasiment que des combats de coques sur la section internationale..je vous dis simplement bonne lecture et bon weekend.
Je vous préviens, l’article est très long, soyez patient.
La plus longue frontière fermée du monde
Depuis 1994, des milliers de familles sont séparées
du fait des relations exécrables entre Alger et Rabat.
Reportage sur un désastre humain et économique.
El PaÏs
Madrid
A 180 kilomètres d’Almería commence la frontière fermée la plus longue du monde. Des dizaines de milliers de familles, séparées par quelques mètres à peine, subissent les conséquences de ce verrouillage. Seules les frontières qui séparent l’Arménie de la Turquie et de l’Azerbaïdjan sont aussi infranchissables que cette ligne de 1 559 kilomètres entre deux pays, l’Algérie et le Maroc, qui ont beaucoup en commun mais se regardent en chiens de faïence. Depuis que l’Algérie a accédé à l’indépendance, en 1962, sa frontière avec le Maroc a été plus souvent verrouillée qu’ouverte. Mais la fermeture décrétée il y a quatorze ans est la plus longue : elle a débuté en août 1994, après un attentat terroriste commis à Marrakech, où deux touristes espagnols ont été tués. Les auteurs étaient trois jeunes Algériens vivant en France. Driss Basri, bras droit de Hassan II, avait réagi en obligeant les Algériens qui voulaient se rendre au Maroc à demander un visa. L’Algérie lui avait non seulement rendu la réciproque, mais avait également fermé la frontière.
Cette décision avait provoqué le naufrage de l’économie de la région marocaine d’Oujda, où presque 2 millions d’Algériens se rendaient chaque année pour acheter tout ce dont ils manquaient dans leur pays.
La blessure est particulièrement douloureuse pour les familles séparées. Comme celle de Driss Habri, agriculteur et maire du village d’Aghbal, dans l’est du Maroc. Sa mère, qui vit avec lui, est algérienne et a deux frères à Nedroma, de l’autre côté de la ligne. “Vous savez depuis combien de temps elle n’a pas pu leur rendre visite? Quatorze ans. Depuis que la frontière a été fermée, explique Habri. La dernière fois que nous les avons vus, c’était en France. Si l’un d’eux venait à mourir, car ils sont déjà très âgés, ma mère devrait aller à Oujda prendre un avion pour Casablanca, puis un autre pour Oran, et ensuite faire 200 kilomètres de route jusqu’à Nedroma.
Et après tous ces efforts, elle arriverait probablement en retard à l’enterrement.” Habri, un homme d’une cinquantaine d’années, est un condensé des problèmes humains que pose cette frontière : de l’autre côté, il a des oncles et des cousins, mais aussi des terres auxquelles il ne peut accéder. “Même quand je travaille dans ma ferme côté marocain, il arrive qu’un soldat algérien vienne m’ordonner de ficher le camp”, se plaint-il.
En février, nous avons demandé aux deux pays une autorisation pour parcourir cette frontière atypique, officiellement fermée mais par laquelle transitent des immigrants clandestins, des contrebandiers ou de simples habitants de la région qui prennent le risque de la franchir pour pouvoir voir leurs familles. L’Algérie a répondu par le silence et le Maroc a fini par accepter, après deux mois d’hésitations. C’était la première fois que le pays donnait l’autorisation de visiter la zone. Le ministère de l’Intérieur marocain a élaboré un programme qui reprenait les grandes lignes de notre requête. Pendant cinq jours, des fonctionnaires de ce ministère se sont relayés pour nous accompagner dans les villes et hameaux frontaliers. Leur présence était indispensable, parce qu’il faut une autorisation pour entrer dans certains d’entre eux, et parce que les limites sont si floues qu’on risque de les franchir par inadvertance. Ce circuit avec les “guides” de l’Intérieur comprenait des rencontres avec des représentants de la société civile.
LES MAROCAINS RÉPÈTENT QU’IL FAUT “ÉVITER DE PROVOQUER” LEURS VOISINS
Avec leurs hôtels déglingués et leurs cafés fermés aux terrasses désertes sur lesquelles déambulent des chats squelettiques, les faubourgs d’Oujda et la petite ville d’Ahfir portent encore les traces de la catastrophe déclenchée par la fermeture de la frontière. “Ce sont des vestiges du passé”, assure Mohamed Brahimi, le wali (préfet) d’Oujda. “La région ne dépend plus de l’Algérie pour vivre et a trouvé d’autres moteurs de développement.” Zoug Bghal, à 14 kilomètres d’Oujda, offre un aspect plus désolant encore. C’était le principal postefrontière entre les deux pays. Il était traversé chaque jour par des milliers de personnes. Les policiers et les douaniers sont toujours là, à l’abri du soleil dans leurs bureaux délabrés. Sur la chaussée, entre les barrières et les tonneaux remplis de sable qui bloquent le passage, il n’y a que quelques chiens en vadrouille. “Mais je ne suis pas en vacances”, affirme Yahya Zerrouki, commissaire du poste de police fantôme. “Il y a toujours quelque chose à faire. C’est par ici qu’on rapatrie les vaches qui s’échappent dans le pays voisin, et parfois des cadavres.”
Comment les douaniers et policiers marocains entrent-ils en contact avec leurs homologues algériens lorsqu’ils ont quelque chose à leur communiquer ? “On siffle, et on se retrouve à la barrière”, répond le commissaire. Le policier algérien qui se dirige à grandes enjambées sous nos yeux vers ladite barrière, située à une trentaine de mètres, ne siffle pas : il hurle, exigeant à grands cris que notre photographe cesse de prendre des clichés. “Il vaut mieux qu’il change de cible”, confirment à l’unisson policiers et douaniers marocains. “Il ne faut pas leur chercher des crosses”, insistent-ils. Chaque fois qu’a surgi dans notre parcours la possibilité de photographier des Algériens en uniforme ou ces mastodontes en ciment blanc que sont les postes de surveillance de l’Armée nationale populaire algérienne, les Marocains ont répété qu’il fallait “éviter de provoquer” leurs voisins. Les occasions n’ont pourtant pas manqué : les postes militaires se dressent tous les 3 kilomètres le long de la frontière côté algérien. On voit aussi parfois des tentes abritant des soldats. Les fortins marocains sont aussi nombreux mais un peu plus petits, et leur couleur ocre leur permet de mieux s’intégrer dans le paysage. Plus au sud, lorsque le terrain devient plus caillouteux, les cantonnements sont moins fréquents. C’est encore plus loin vers le sud, dans la région de Tindouf, que les Marocains et les Algériens concentrent le gros de leurs troupes. Là-bas, dans le désert, les armées s’observent. Dans le nord, elles se coudoient et se marchent parfois sur les pieds.
a suivre
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